而陈墨这边已经将面筋洗第二次了，手中原本一大块的面团此时也只剩一个巴掌大。
算起来，一斤的面团也就洗个四两的面筋出来，半斤面筋都没有。
不过面筋可是胡辣汤的灵魂配料，没有这面筋，胡辣汤简直就是失去了灵魂，而在超市商店买的那些胡辣汤料包，就是没有灵魂的胡辣汤。
当然，现在不少胡辣汤料包里面都会配好一些成品面筋，但是这种面筋和陈墨现在手洗的面筋质感又完全不同，先不说这储存的问题，光是面粉的质量恐怕就差得远了。
买回来的成品面筋基本就是软踏踏的，吃起来毫无口感可言，但是手洗面筋不一样，因为都是醒面后再慢慢揉搓洗涤过来的，所以口感筋道，而且现做现煮，就会带着一种浓郁的面香味。
当陈墨将面筋洗到第三次的时候，一个弹性十足，却又丝毫不粘手的面筋团就出现在手中了，不过对于陈墨来说还没够，因为这还不够透亮。
要知道，洗面筋也是工夫活，因为第一次洗面筋的时候，面团会散开，这个时候就要不断用手去拢合。
洗到后面才比较好去把握。
就在陈墨洗面筋的时候，陈墨已经控制着镜像去准备其他的配料。
胡辣汤的配料有很多，不过还不算万物皆可胡辣汤，因为要加入到胡辣汤里面的东西，必须是要耐煮的，因为胡辣汤这东西是越煮越香，不能久煮的东西就容易散。
不过陈墨并没有准备很多配料，都是一些比较家常的东西，那就是花生、黄花菜、木耳、海带、香菇、平菇、豆皮、粉条等等一些能够久煮的配料。
其实还可以加入什么鲍鱼海参鱼翅这些可以煮很久的海货，只不过陈墨觉得没有必要，因为胡辣汤醇厚的感觉会完全掩盖海鲜的味道，所以用海货去煮胡辣汤，更多的是一种噱头。
镜像就是陈墨的分身工具人，所以其实陈墨是一心二用地处理着这些配料。
在这么多配料里面，只有三样是灵魂配料，第一自然就是面筋，另外两种则是海带还有花生。
海带用于提鲜，而花生则是增加口感。
这个花生是选用生花生，而不是什么油炸花生或者炒过的花生。
将这些花生用水浸泡，然后放入状态箱中加速泡发时间，一般来说，这花生都是要提前很长一段时间泡发，这样煮完之后，依旧能够保持发脆的口感。
镜像将大部分的材料都进行泡发，然后再切丝，这样入口时口感会更加顺滑。
当陈墨洗好了面筋之后，就要开始考虑胡辣汤的底汤了。
胡辣汤表面上的胡辣就是胡椒和辣椒，两者之间的比重有所讲究。
在古时候的胡辣汤，胡椒的比重会更多，而胡椒的特点之一就是发汗。
毕竟胡辣汤在中原大多数是充当早餐的角色，一大早发那么多汗并不是什么好事。所以到了现代，就将辣椒的比例增加，胡椒反而稍微减少一些。
发展到现在，胡辣汤的汤底有中草药汤底，也有骨头汤底，也有用纯净水加调味料熬成的汤底。
更有甚者还加入了酸味进入汤中，形成一种酸胡辣汤的体系。
不过陈墨并不想要太多的花里胡哨，美食追求的东西其实就是味道与口感。
为了味道更好，陈墨直接走到了他的百年老卤这边，舀了好几大勺的卤汤。
这卤汤不比什么几十种中药熬制的汤底要香？
陈墨也不拘泥着所谓的菜谱，因为菜谱上可以操作的空间太大了，甚至可以说胡辣汤发展到现在，已经是一个庞大的体系，只要好吃，就能在此立足。
陈墨出一大块卤牛肉，放在一旁晾凉。
然后从身后的冰柜中取出一块熟牛油。
这熟牛油可不是黄油这种从牛奶提取出来的牛油，而是从牛脂肪身上提取经过熬煮出来的东西。
就好像麻辣火锅里面加入的牛油，其实也跟这样一样。
因为牛油的香味醇厚，而且是越煮越香，与这个胡辣汤很是搭配。
如果是猪油或者鸡油，反而没有这么好的效果。
陈墨将卤汤倒入锅中开火熬煮，然后将牛油也一同下入锅中。
这两种都需要时间去熬煮融合，时间久了，卤汤和牛油的味道才能完全发挥出来。
不过此时的卤汤太浓了，陈墨直接提起两勺山泉水就倒入锅中，第一是避免烧干卤汤，也是为了稀释卤汤的味道，让其与牛油有更好的融合。
通过炉灶的加速制作，这卤汤的香气逐渐透过锅盖向外散发，这香气还是很好闻的，不仅有卤汤的香气，还有牛油的香气，而且因为卤汤被稀释了，所以闻起来并没有很刺激，反而很是舒服。
等时间差不多，陈墨将锅盖揭开，一股香气才冲天而起。
一旁的李冬瓜看向那卤汤深深地吸了两口气，感叹地说道：“五百年的卤汤，果然不同凡响。”
陈墨也没接话，只是将切好的海带丝、木耳丝、花生、平菇香菇丝、豆皮丝给倒到里面去。
后面还有一些粉条、面筋、还有卤牛肉都还没放进去。
因为陈墨打算先调味。
虽然卤汤里面早就有着足够的味道，但是胡辣汤的重点始终是胡辣二字，这胡椒和辣椒自然不能少放。
胡椒也不能乱放，必须是胡椒粉，而且还是白胡椒粉。
白胡椒和黑胡椒其实都是同一种植物，只不过白胡椒是完全成熟的胡椒，而黑胡椒是未成熟的胡椒，两者味道有着一定的区别。
黑胡椒味道更加浓郁且刺激，香中带辣。
而白胡椒粉的味道要稍微柔和一些，具有清香，入口后不会很刺激。
毕竟胡辣汤是一碗整整的汤，也算是主食的一种，黑胡椒的刺激性有点过高，自然就不会选用黑胡椒来代表胡辣汤的胡字。