馬德里到塞戈維亞的大巴與馬德里到托萊多的大巴站不是一個，需要乘坐地鐵從去托萊多的大巴站到去塞戈維亞的大巴站（好繞嘴啊，具體情況更新到塞戈維亞再詳述）
可能黃曆上真的寫了這一天顏沉魚和雲落不適宜出行吧，要乘坐的l6線竟然封站了！！很多穿着警服的人和地鐵工作人員一起清場，並拉起了警戒線，顏沉魚和雲落也被清了出去。這時突然想起2004年馬德里地鐵的連環爆炸案。
因爲顏沉魚和雲落已經刷了3次地鐵票，所以獲得6次的補償，但時間回不來了。從地鐵出來，開始下雨，此時顏沉魚和雲落徹底放棄了今天去塞戈維亞的計劃，改明天。
現在只能坐公交了。隨便跳上一輛公交（地鐵10次票也可以坐公交）問伯納烏怎麼去，司機嘟嚕嘟嚕說了一堆，聽了個大概，總之這路公交車不到，你們最好坐地鐵。找個有地鐵的車站下來，又鑽進地鐵找到去伯納烏的線路。
從10號線santiagobernabeu站出來±∧，，伯納烏近在眼前。銀河戰艦的主場，皇馬球迷嚮往的地方。
既然天晴了，就決定把原本打算明天再去的王宮提前到今天參觀。誰承想，坐地鐵的功夫，又下上了，更不幸的是，王宮不開門。之前瞭解到5月1日不開門，難道4月30日已經提前關門了？反正一陣大雨已經幾乎澆滅了一切興致，不去就不去吧。今天這一天。沒法說了，沒看黃曆啊！不過黃曆能管西班牙境內的事情嗎？哈哈~
摘抄一段關於王宮的介紹吧：“王宮從卡洛斯三世到阿爾豐索十三世。一直是國王的居所，雖然現在的君主並不居住在此，但這裏依然是西班牙國王的官方寓所。
每週三在王宮內的美洲廣場上有身着鮮豔制服的皇家衛兵進行換崗表演。這座宮殿也有西班牙’凡爾賽宮‘之稱。”
來到馬約爾廣場（plazamayor）依舊淅淅瀝瀝。lp上所說的驚豔迷人的馬約爾廣場在哪裏？人們口口相傳的陽光燦爛的馬約爾廣場在哪裏？咖啡館在廣場上鋪設的露天座椅已經統統躲進店裏避雨，廣場上的街頭藝人也消失得無影無蹤，只有廊橋下面一支街頭樂隊還彈奏者震人肺腑的重金屬，不過最後也被警察趕走。
顏沉魚和雲落撐着傘在廣場繞了一圈。遺憾離去。現在想想，沒什麼可失望，沒什麼可沮喪。顏沉魚和雲落已經享受過很多廣場的陽光，偶爾經歷風雨應該勇敢承受。
之前一直以爲馬約爾廣場所說的“馬約爾”是個著名人物，後來才知道，馬約爾是西班牙語中“大”和“主要”的意思，馬約爾廣場也就是大廣場的意思。
如果注意看西班牙各個城市的地圖，幾乎所有城市都有一座“馬約爾”廣場，只有說馬德里的馬約爾廣場。纔是顏沉魚和雲落腳下的這個。
廣場中央的雕像是國王費利佩三世，這座廣場也是在他的支持下建造的。
從馬約爾廣場返回酒店的途中，天空又一次放晴。街頭藝人們紛紛出動，在西班牙，好像人人都是藝術家。
在格蘭大道上的麥當勞解決了晚飯，早早回到酒店。上帝讓顏沉魚和雲落在馬德里無所事事地晃盪了大半天，明天是顏沉魚和雲落在西班牙的最後一個整天，一定好好珍惜。既然馬德里不太歡迎顏沉魚和雲落。那就在塞戈維亞呆的更久一些吧。
如果不是親眼所見，很難想象那麼精巧的塞戈維亞能容下如此高大、雄壯的古羅馬高架渠；很難想象那麼奔放不羈的西班牙人能建造如此渾厚莊重的塞戈維亞大教堂；很難想象在這樣一個兵家必爭之地。會有一座童話般迷幻的城堡。
在西班牙，無論是阿拉伯人還是羅馬人，他們都把極致的聰慧發揮到對水的研究上。只是羅馬人的殖民行爲，爲西班牙帶來了更多文明。羅馬人留下的高架渠裏面的水，已經嘩嘩流淌了2000年，就連後來的阿拉伯人都沒捨得把它毀掉。
如今。羅馬留下了2000年前的大斗獸場，而在那些現在不屬於羅馬的土地上，也留下了他們的遺蹟，塞戈維亞的古羅馬高架渠無疑是羅馬人遺留在外的最重要的歷史見證者。羅馬的歷史啊，怎麼學都學不完。
馬德里周圍有很多值得一遊的小城。阿維拉（avila）、薩拉曼卡（salamanca）、托萊多（toledo）和塞戈維亞（
去塞戈維亞的大巴站和昨天去托萊多的大巴站不是一個，可以坐6號線或10號線到principepio站，換乘去往塞戈維亞的大巴，車程1小時。
高速公路兩旁是美麗的田園風光，某座山頂上建了一座巨大的十字架，讓雲落想起一直嚮往的巴西里約耶穌像。
來到塞戈維亞，顏沉魚和雲落徹底逃離了前幾天的陰晴不定，感謝上帝給顏沉魚和雲落的豔陽天，這是爲顏沉魚和雲落旅行做結尾的最好禮物。
不要着急仰望眼前的壯麗景觀，先去建在古羅馬輸水渠旁的information裏轉轉，裏面有免費地圖，還有個紀念品商店。
本以爲這個世界文化遺產，西班牙最爲著名的景點之一也會像故宮一樣人頭攢頭，但每個遊客都是那麼安靜那麼專注地站在他腳下注視着，仰望着，思索着。
是的，誰來到他身邊都會驚歎，也許大家都在思考着相同的問題：這古羅馬人怎麼能把這些粗笨的石頭擺弄得如此藝術。
很多介紹古羅馬輸水渠的資料裏都用了“奇蹟”這個詞，這個羅馬人建於公元1世紀的水道絕對配得上。看到他的第一眼，雲落就已經被他征服，不僅是視覺上的衝擊，如果你稍微瞭解他的歷史和構造，也會和雲落一樣心跳着、激動着。
輸水渠分兩層，有28米高，相當於十層樓的高度。全長728米，共167孔。11世紀阿拉伯人入侵時，許多槽孔被毀，15世紀修復，一直使用到19世紀。現在，他更大的功能已經從輸水管道變爲塞戈維亞代言人。
你能想象到，這麼雄偉的建築是純手工搭上去的嗎，反正雲落當時看到這樣的介紹無法相信，先後看了幾遍也纔將信將疑。整個輸水渠的石塊之間沒有用任何粘結劑，完全的石塊堆砌方式。10層樓高啊，就這麼一塊塊地堆上了，這一堆就是2000多年。
陽光是古羅馬高架渠的親密伴侶，如果沒有陽光的襯托，高架渠就不會顯得如此偉岸了吧。逆着光看到的高架渠突然變得溫柔，那透過陽光的大石塊盡顯歲月的痕跡。
世界文化遺產的石碑站在高架渠旁邊，但很少有人注意到，更沒有人爭相與它合影。高架渠太偉大，不需要一塊石碑來證明自己的身份。擡頭仰望，那龐大的身軀好像撐起了整片碧藍的天空。
沿着高架渠一直走，遇見他們吹吹打打迎面走來，聽不懂的歌詞，卻理解了樂曲中歡快的旋律。在這樣的國度，無論看見什麼都不再驚訝，但還是會驚豔。這樣的邂逅會讓雲落覺得旅行充滿意外的驚喜。
登上輸水渠，感覺整座城市都留下了它的身影。因爲他，塞戈維亞變成了赤褐色砂岩色調的城市，毫不誇張地說，看過塞戈維亞的輸水渠後，此次的西班牙之旅可以完美收官了。
看過他，雲落才發現昨天的一系列陰錯陽差成全了今天塞戈維亞的陽光，成全了顏沉魚和雲落花一整天來欣賞這裏的一切。也算因禍得福了吧。
在塞戈維亞，烤乳豬是不得不提的美食。塞戈維亞最知名的烤乳豬店dido就位於輸水渠旁。這裏不僅烤乳豬味道好，位置也極佳。你可以選擇露天餐桌，這樣就等於坐在輸水渠下享用美食。
dido可謂塞戈維亞烤乳豬的鼻祖，從1898年起餐廳就開始經營烤乳豬。獨特的祕方使這裏的烤乳豬蜚聲西班牙，西班牙國王甚至在這裏宴請過美國總統。
這裏最特別的是當客人落座後，廚師面對客人開始的一場歡迎儀式。只見廚師推着乳豬走來，然後拿起一個餐盤，先向大家表示歡迎，之後迅速用盤子將乳豬切了三―刀，分成六份。
切完後，廚師將盤子高高舉起，用力摔下去，盤子應聲落地，碎片散落一地。這樣的―歡迎儀式‖夠獨特吧？據說，從前如此歡迎儀式只對貴賓名流開放。
不過雲落不得不遺憾地說，時間關係，顏沉魚和雲落沒來記得及去這家店喫一頓飯。就讓雲落想象一下喫着香脆的乳豬、品一口醇厚的葡萄酒，再看一眼窗外的輸水渠的場景吧。
當你還沉浸在這樣溫暖和安靜的情境中時，厚重的塞戈維亞大教堂突然出現在眼前，與聖家堂的夢幻和塞維利亞大教堂的華麗相比。(未完待續。。)