任何人不得拆除。繼任的局長就選擇在那個“斷橋”下就職，誓要修補這一恥辱，當時的市長將一個小盒子交到其手中，盒子裏是斷橋上的一小塊混凝土。至此，在此後的十多年裏開普敦成爲世界上工程事故率最低的城市之一。
僅僅是到達開普敦的第2天，卻讓雲落的眼睛和心靈都受到了震撼，今天是除夕，自然也不能委屈了味蕾。
回到酒店，納蘭澀琪大顯身手準備，拿出在海鮮超市買的3段龍蝦尾，取肉小炒，殼燒泡飯；4個大扇貝，無蒜無蔥無豆豉，連粉絲都沒一條，完完全全地清蒸，原汁原味地鮮嫩；外加兩蔬菜，看似簡單卻有無比的內涵。
今天雖然沒下雨，但霧氣很大，來到victoria&alfredwaterfront（路線圖中的“a”），船隻安靜地停靠在碼頭，走在岸堤邊，看不到近在咫尺的海，但∝，海鳥依然維持着它的習慣，或是悠閒地遙望前方，或是悠哉地散着小步。
走過一段古希臘式的防波提，一座大氣簡約卻又透着田園風格的雄偉建築出現在眼前，它就是開普敦的頂級酒店的代表——the table bay。酒店於1997年5月30日盛大開幕，由當時的南非總統nelson r.親自主持。
入口處掛着紀念銘牌。這座酒店同著名的“palace”同屬“sun international”旗下，以“開創了五星級酒店服務，美食和奢華的頂級標準”而著稱。華國領導人曾下榻此地，據說當時酒店爲了不影響到其他客人的正常入住。
拒絕了一些所謂的特別要求。同樣保證了領導同志的人生安全。碼頭這邊是酒店的後門，走過一條精緻的歐式走廊。
進入酒店大堂，瞬間被一片小巧卻不失華貴的餐區吸引，那裏應該就是朋友向雲落極力推薦的喝下午茶的地方，這裏的下午茶——r97/人，真有下午再回來坐一坐的衝動。
穿過酒店。走出正門就是shopping mall，可能時間尚早，商場裏還有點冷清，走到戶外的走廊上，太陽已經小露光芒，雲落想再去次chapmans road（路線圖中的“b”），雖然納蘭澀琪對“故地重遊”不太有興趣，但小周很樂意再開一次。
今天走這條公路的車子明顯多了，還有不少摩托車和自行車隊。可惜的是，太陽依然未能完全露出它的臉，景色依舊欠佳，但是這條公路的天資註定它與生俱來的魅力，無論在這裏馳騁多少次，都不會叫人失望。
爲了避免stellenbosch的酒莊有過多的旅行團，所以晚上選擇住在franschhoek，但事先沒好好研究過那裏的酒莊。而納蘭澀琪和雲落都算不得品紅酒的專家，只想買1、2瓶口味好一點的就行了。於是讓小周推薦了一家。
酒莊坐落在公路邊，大門很氣派，進去的時候忘記看名字了，一條長長的小路邊是一片大大的葡萄園，前方羣山連綿，風景無限好。
品酒區裏沒什麼人。單純品酒的話，有2種口味、3種口味、4種口味可以選擇，被品的酒是指定的，遞加的酒相對比較好，如果購買超過r100。可以免費品嚐2種；超過r200，可以免費品嚐3種。
超過r300，可以免費品嚐4種。雲落先嚐了2種，一紅一白，味道不是很喜歡，納蘭澀琪喜歡甜一點的口味，工作人員另給了一種白葡萄酒讓納蘭澀琪和雲落嘗，雖然納蘭澀琪想買紅酒，但瞬時喜歡上了那瓶白葡萄的口味，r155，品酒的錢免了。
午飯的後選地有兩個，“moyo”和“the galley”，雖然這兩個都是旅行團光顧的餐廳，但都被網友推薦過，“moyo”在開普敦及附近地區有4家，雲落事先在官網預定了stellenbosch的分店，因爲那裏有樹屋的座位，比較有特色。
午餐是buffet，r195/人；“the galley”座落在fish hoek（路線圖中的“c”）的海邊，以龍蝦爲主打，最貴的套餐要四百多蘭特一份；權衡了一下，還是擋不住海鮮的誘惑，選擇了後者。
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爲了找到這家餐廳，着實花費了不少功夫，因爲它藏在一個收費海灘區域，沒有具體地址，詢問了好幾個當地人才找到。
餐廳裏除了來海邊遊玩的老外，還有兩、三個大陸和香江市的團隊，事先已在網上研究過餐單，要了2個最大的套餐，上菜後，的確把納蘭澀琪和雲落三個嚇到了，量真的很大，3個人喫2個套餐都有點多。
但味道有點失望，龍蝦遠不及在網上看到的別人發的照片裏拍的大，納蘭澀琪也不喜歡油炸的烹飪方法，唯一滿足的就是三個人都喫撐了，還打包了許多。
離開fish hoek也意味着首站開普敦的行程結束，向franschhoek（路線圖中的“d”）駛去，一路的風光是“花園大道”的序曲。
1688年，176名法國huguenot教徒爲逃避宗教迫害來到這個小鎮，不久荷蘭殖民政府將這裏命名爲“le coin frangais”，再後來才更名爲“franschhoek”，都是指“法國角”。遷入的避難者們帶來了法國的葡萄種、釀酒術、建築和生活方式。
建立起了自己的農莊，同時爲這些農莊起了法國名字，大部分第一批建造的農莊仍被保留至今，延續着家族的釀酒產業，家族的姓就是酒的品牌，所以這裏大部分的酒擁有的都是法國名字。
而那些農莊也幾乎都有一個屬於自己的動人故事，在鎮中心的博物館裏能瞭解到更多的故事，可惜小周送雲落到那時，博物館已經關門了，只能在外面溜達了一圈，頗有“百草園”的味道。
預定的guest cottage叫“la galiniere”，是個小小的葡萄園酒莊，名字很法式，但老闆是個英國人，幾年前買下了這個酒莊改建成家庭旅館，離鎮中心有點小距離，老闆說是1公里，所以小周送納蘭澀琪和雲落到博物館後。
就回開普敦了。雲落和annie、joe一路往回閒逛，道路兩邊有好幾家非常漂亮的餐廳，傳說中的米其林估計就是其中之一，可惜今天是週日，很多餐廳都不營業。
在冰淇淋店門口，annie和joe向當地人打聽了附近比較好的餐廳，在得到答案後，他們決定去那裏喫晚飯，雲落獨自回去。小周說這個鎮的治安還可以，但還是再三囑咐天黑前一定要回到旅館，眼看着夕陽西下。
雲落又是獨自一人，不禁加快了腳步，可總覺得這1公里好長，離鎮中心越來越遠，路上也越來越荒涼，除了馬路對面偶爾有幾個黑人經過，幾乎可以用“前不着村，後不着店”來形容。
終於在10分鐘後，看到了旅館的logo，忍不住長長地鬆了口氣。雖然這是家庭旅館，但保安措施做得非常好，大門外有電子門禁系統，老闆在給鑰匙的同時會給大鐵門的遙控器，院子裏還養了兩條大狗，一雌一雄。
很溫馴。這個家庭旅館雖然只有3*，但云落訂的是可以4人入住的兩臥室房間，無早，無wifi，r1100/晚，臥室、客廳都很寬敞，廚房設施也是無可挑剔，每個房間還奉送一瓶自家釀製的紅酒，一路帶回四海市了。
現在還在酒櫥裏待着，無論酒的口味如何，這個小農莊還是非常討人喜歡的，除了葡萄，這裏還種植了無花果、李子等其它水果，很甜。
和小周約好10點來接納蘭澀琪和雲落，可不到8點就自然醒了，走出房間一看，納蘭澀琪早已在外面鍛鍊開了。
喫過早飯，時間尚充裕，也到院子裏小逛了一下，天空中飄落幾滴小雨，不過這裏因爲沒有空氣污染，所以連雨水都很乾淨，這一點前幾天已經應徵過了。
衣服淋溼後幹了沒有印漬，頭髮淋溼後幹了不會粘膩，據說說當地人晾在室外的衣服如果被雨淋溼了未必會重洗，等曬乾了就直接穿上身。
9點30，annie他們一行4人先出發了，雲落去老闆住的屋子結賬。之前已聽說老闆的住處很別緻，進屋一看，有瞬間的目瞪口呆。
高高的房梁和大大的落地框窗直接勾勒出歐式建築的大氣，硬裝很簡單，但精緻的古董傢俱和各種旅行收藏品直接反映出屋主的品味和喜好。(未完待續。。)