前半段路基本一直是沿着紅海走，有的地方簡直路邊就是海。這一路還真是度假村遍佈，比較靠近開羅的地方就有些好像是埃及人度假的地方了，有時路邊就停着一輛小小的車，邊上的海灘上卻十幾個人在玩兒水——埃及的車都很能裝……
後半段路就都是沙漠了，也是因爲路途太長，尤其覺得枯燥。非常理解原來交通不發達時，人們徒步通過沙漠的時候是什麼樣的一種絕望心情……到開羅都晚上9點多了，又是一次渾身散架般的感覺。
亞歷山大是埃及最北部的城市，位於尼羅河向地中海的入海口。從開羅到亞歷山大又需要3、4個小時的車程，又是一次長途汽車。
剛一到亞歷山大，就感到一種和之前的埃及城市完全不同的感覺。這裏更像是一個歐洲城市，建築風格有些偏向歐式，有軌電車穿梭於市中心，濱海大道上的氛圍也微微透着希臘式的風情。
也許是之前去的都是埃及不太發達的地方，比如盧〖，克索、阿斯旺，而在開羅也基本只是在吉薩區，所以來到亞歷山大確實是耳目一新——終於有些現代城市的感覺了。
沿着地中海行車，雖然路況不太好，但是看着海水海浪，還有海灘上密密麻麻的度假的人，也不覺得枯燥。這個沿着地中海的城市，風景秀麗，有着獨特的浪漫，被人們稱作地中海的新娘。
其實亞歷山大這個城市。在地中海邊上走走就不錯，不過納蘭澀琪和雲落既然是跟團，自然會安排一些景點。
第一個就是號稱埃及豔后居住過的蒙塔扎宮（只在出團通知上看到和埃及豔后有關係，其他沒在任何地方看到過了……），也叫夏宮。
蒙塔扎宮是一個歐洲皇家園林的感覺，裏面有各種從非洲進口來的花草植物。核心的建築在革命前是埃及總統度假的地方，現在怎麼用就不瞭解了——很精美的一個小城堡。
不過這裏更吸引納蘭澀琪和雲落的倒是可以接觸到地中海，從一條小路可以走到海邊。地中海的風浪要比紅海大一些，海浪拍在石頭上有時會濺起很高的浪花。
不知道爲什麼海邊不讓多呆，沒一會兒就有警衛讓納蘭澀琪和雲落離開，語言不通也不知道是爲什麼。
亞歷山大其實沒有什麼貨真價實的歷史特別悠久的文物，但歷史上確實出現過輝煌的奇蹟——圖書館和燈塔。
亞歷山大圖書館是世界上第一個國立圖書館，這裏留下過響亮的名字，如亞里士多德、歐幾里得、荷馬。等等。不過凱撒的一把火燒光了這個圖書館，直到2002年在聯合國教科文組織的建議下才重建。
據說也考慮過恢復古貌，但最終是決定建一個全新的樣子。說實在的看到這個新圖書館感覺就像是把世紀壇放在了國家大劇院的位置——就是一個類似傾斜的圓盤形狀的圖書館，外圍有一圈水池——如果雲落來決策，雲落更傾向於恢復古貌。
大燈塔是古人類七大奇蹟之一，存在的時候有160多米高，巨大的火苗爲地中海的航船指引着方向。
但由於經歷了很多次地震，最終1303年完全塌了。而卡特貝城堡則是卡特貝蘇丹用塌了的燈塔的石頭搭起的城堡。用於抵禦土耳其人的進攻，而這個城堡也嚴重受損再重新修復過。古人類七大奇蹟只有金字塔尚存。其他都毀於天災人禍，倒是更襯托出金字塔的不易。
龐貝之柱最早被認爲是獻給羅馬將軍龐貝而被命名，但後來因爲銘文被破解，被證實它其實是獻給羅馬皇帝的。（而云落在查看資料之前還以爲是和消失的龐貝古城有關……）
走進這裏，一眼看去，只能看到一根高高的柱子和兩個獅身人面像。據說原來有400多根這樣的柱子。但現在只有一根了。這裏還有一個古時候通往亞歷山大圖書館的密道，當時作爲書庫。納蘭澀琪和雲落想進去看一看，卻被警衛攔了下來，只好作罷。
因爲一頭驢子走突然掉進了一個洞而發現了羅馬時期的一個家族墓地，不得不說是一個巧合。而這個墓地的壁畫風格居然還保留了埃及的墓葬風格。看來是在羅馬時期信奉多神教的一個家庭的埋葬場
所了。
地下墓羣中只有一個小房間被攔住不讓進入，據說是羅馬時期被迫害的基督教徒逃到這裏避難被發現，全部被殺，屍體就葬在了這個小房間。頓覺陰氣太重，不敢多呆，簡單看看就離開吧。
要說起埃及的交通，也真是不敢恭維。道路上似乎很少有車道線，汽車就在道路上橫穿豎插；似乎很少有十字路口，需要左拐總是需要先右拐，然後走很長一段掉頭，就相當於左拐了……
所以堵車確實比較常見，所以納蘭澀琪和雲落從亞歷山大到開羅，明明只有300公里左右，卻需要4、5個小時。痛苦啊。
阿拉伯人建立開羅時缺少石料，基本把孟菲斯的遺蹟拆淨，現在的孟菲斯遺址，僅僅是一個半露天的小博物館而已。這裏文物並不多，比較著名的包括一個獅身人面像和兩個拉美西斯二世的雕像。
這個獅身人面像是埃及第二大的獅身人面像，主人不明確，有阿蒙霍特普三世、哈特謝普蘇特、拉美西斯二世三種說法。雲落感覺從面容略帶女性柔和的微笑來看，似乎更像是哈特謝普蘇特。
拉美西斯二世的兩個雕像中，站立着的已經基本看不清面容，據說是年輕時尚未當法老時的雕像，確實臉上還看不到他那標誌性的不可一世的笑容。
還有一個被平倒着放在一個小屋子中，這個雕像除了少了一條腿，基本是完美的，面容雕琢之精細與圖坦卡門金面具可以媲美，應該算是在埃及見到最漂亮的雕像了（沒有之一）。
埃及最著名的禮品——香精、紙莎草畫、棉織品。不過這些東西在埃及到處可見，貴的幾百美元，便宜的幾十埃鎊。導遊說這其中有真有假，比如香精，真的不含酒精、不含油，假的相反；而紙莎草畫，真的用紙莎草，假的用芭蕉葉、甘蔗皮，真是真假難辨。
在旅行團安排的購物店，倒是基本可以相信是真的吧，不過價格也都比較給力。總之旅遊總免不了挨宰，如果有需要，還是可以買一些自用或者送人的，東西還不錯。
真正的古埃及人和文化，其實現在並沒有很好傳承下來，甚至可以說現在的埃及人和古埃及人關係不太大。現在的埃及人其實主要是阿拉伯人了，國內80%的人民信仰伊斯蘭教，所以在首都，清真寺也是很多的。
不過納蘭澀琪和雲落的行程中並不包括感受伊斯蘭文化，這個清真寺也是密拉德爲納蘭澀琪和雲落加的，因爲他覺得既然來到一個伊斯蘭國家，總是要去看一下伊斯蘭的文化的（雖然他是個基督教徒）。
這個清真寺的名字雲落還真是沒聽清，很長……回來查資料也沒有查到名字，求指導。清真寺很大，四方的大廳圍着中間一個洗淨池，貌似這裏是爲遊客開放的清真寺，所以去寺中禮拜的人很少。
這裏可以參觀，要脫鞋，而且女性只能從旁邊的小門進入，還要披上一件綠色的袍子。
關於宗教，雲落確實瞭解不多，也不知道該問什麼、該說什麼，只能在裏面走走感受一下伊斯蘭建築的風格。虔誠的教徒在這裏誦經、朝拜，時不時還有人過來給你發一些宗教小冊子，而納蘭澀琪和雲落，基本上也就是到此一遊了。
哈利利市場是世界第三大集市——確實夠大，納蘭澀琪和雲落在裏面還差點迷了路。來之前聽說這裏的人火眼金睛，能明確分辨中日韓國人，但納蘭澀琪和雲落卻經常被認錯，小販們會用亞洲的各種語言對你說“你好”，直到你有反應爲止。
開始雲落對於他們說的“你好”還報以禮節性的微笑，卻會被他們拉住推銷商品，所以之後索性裝作聽不懂了。
這裏雖然很多賣東西的，但說實話，各種雕像雲落感覺是一如既往的粗製濫造，奈費爾提提、圖坦卡蒙等等，簡直看上去老了三四十歲。這裏的銅盤很有名，據說是純手工製造的，不過納蘭澀琪和雲落看了幾家，也覺得經不住細看。
來這裏就當是感受一下埃及人購物的氣氛吧，這裏也有不少本地人購物，他們熱情地打招呼、互相開玩笑，也挺熱鬧。(未完待續。。)