法國蝸牛別名：負殼蛞蝓、天螺、水牛兒、圓螺蟲、天螺獅，蝸牛，爲蝸牛科動。
法國蝸牛是一種可食用的蝸牛。一般會用來作法國菜的頭盤菜。蝸牛，有些地方又叫水牛兒和鼻淋蟲，是一種雌雄同體的水陸兩棲軟體動物。在全球種類多達22萬餘，但能夠在市場上銷售的食用蝸牛主要只有幾種，如法國蝸牛、庭園蝸牛和瑪瑙蝸牛等。
蝸牛與魚翅、乾貝、鮑魚並列成爲世界四大名菜，是高蛋白、低脂肪、低膽固醇的上等食品。
法國人早在幾百年前就知道了蝸牛的美味，他們從那時起開始食用蝸牛，並以蝸牛爲原料製作各種菜餚。由於原先生活在勃艮第地區的野生蝸牛非常多，所以當時蝸牛隻是法國農民餐桌上的家常菜而已。
但是，隨着人們食量的增大，以及殺蟲劑在農業中的廣泛使用，幾乎所有的野生蝸牛都被殺死了，蝸牛越來越稀少，價格自然也就隨着行情水漲船高了。
正是因爲歷史悠久和原料稀少，蝸牛在法國就變得愈發名貴，最終成爲有錢人在隆重場合才能享用的佳餚，並升級成爲法國的“國菜”。
法國蝸牛之所以那麼名貴，還在於它的養殖環境非常苛刻，需要清潔的水源，低能度的金屬污染，溫度與散大蝸牛適應界限基本相同。
法國蝸牛成長以後，平均體重可達400克。貝殼呈圓球形，殼高28毫米，寬60毫米。殼質厚而堅實，不透明，有5個螺層，螺旋部增長緩慢，呈低圓錐形。體螺層膨大，殼口不向下傾斜，殼面呈深黃褐色或黃褐色，有光澤，並有多條黑褐色帶。殼頂鈍，成體之臍孔被軸脣遮蓋。殼口呈橢圓形，口緣鋒利，口脣外折，內質呈淡黃色或淡褐色。
從法國蝸牛的現存的數量，以及養殖環境來看，還不能讓它變成廚師們的噩夢。
你沒有聽錯，烹飪法國蝸牛，是每一箇中低級廚師的噩夢
想要烹飪好法國蝸牛，其中的難度非常高。
選擇入菜的蝸牛，有一件非常重要的事情要注意，就是要選擇殼的邊緣比較硬的蝸牛。
蝸牛養殖的最後6個月到1年，就不能讓它喫蔬菜，光讓它吃麪粉，法國人稱之爲“蝸牛的齋月”。如果蝸牛殼的邊緣還是很容易碎的話，說明“齋月”的過程做得不好。
不吃麪粉的蝸牛，肉的味道會發苦，相反，吃過麪粉的蝸牛，肉就變得非常可口了。
蝸牛是一種雌雄同體的軟體動物，它的肉質肥厚柔軟，含有豐富的營養。法國蝸牛的純天然養殖，使得它更易於被消化、吸收，幫助人體增加活力。
法國蝸牛在成爲中低級廚師噩夢的同時，其實也成爲中下層顧客的夢魘
身爲法國的國菜，品嚐法國蝸牛需要特定的禮儀和廚具。
很多華夏遊客屁顛屁顛地跑到法國餐廳，以爲有錢就是大爺，卻根本不知道這些東西，只能成爲外國人眼中的暴發戶，不知道丟了多少臉面。
喫蝸牛最好趁熱喫，這樣蝸牛肉纔會比較容易從殼內取出，否則可能就要費些力氣了。當然，只要熟練使用鉗子和叉子，即使是蝸牛這樣的帶殼動物，喫起來也同樣可以姿態優雅，像朱麗婭羅伯茨在電影漂亮女人中表演的那種蝸牛飛出的誇張場面，在法餐廳中幾乎從未出現過。
而在食用蝸牛的時候，最好搭配蝸牛產地出產的美酒，勃艮第蝸牛就要配勃艮第酒，或是香檳酒這樣的起泡酒。關鍵要選擇口感很輕很溫和的酒，譬如勃艮第酒這樣沒有經過橡木桶陳釀的霞多麗葡萄酒，或者勃艮第最出名的黑皮諾葡萄酒，都能夠激發蝸牛肉的香氣。反之那些濃郁的葡萄酒，則會破壞蝸牛原有的鮮味。
楊明正襟危坐地坐好，一旁美女服務員笑臉盈盈，打開一瓶50年份的勃艮第酒，淡紅色的葡萄酒盛在高腳杯中三分之一，楊明用手握起輕輕盪漾，在燈光下反射出宛如紅寶石般的瑰麗色澤。
楊明先是湊上去，聞了聞葡萄酒的香味，50年的陳釀，讓這杯勃艮第酒帶着一絲歲月的沉澱，彷彿能夠將人拉入到悠久的歷史當中，芬芳的氣息撲面而來，讓人沉醉非凡。
楊明小小地抿了一小口，入口酸甜，沒有一般葡萄酒陳釀太久的澀味，反而非常自然可口，令人大開胃口。
在看面前銀盤上的蝸牛，下面鋪着一葉葉清洗得碧綠的橄欖葉，比起一般蝸牛要大好幾圈的法國蝸牛，正靜靜地橫臥上面，被切成稀碎的紅辣椒灑在其上，帶來一股好聞的風味。
楊明早就瞭解過，想要做到完美的法國蝸牛，其外層呈現褐色，內層爲軟軟嫩嫩的蝸牛肉，喫起來噴香舒爽，喫在嘴裏，鮮香，美味，可口，將會帶來三重天一樣的感覺。
一般來講，烹飪法國蝸牛的時候，需要將蝸牛放在帶水的盆子裏面一天一夜，讓蝸牛將體內的殘渣全部吐出來，將它洗的乾乾淨淨，然後放入沸水當中，用熱水再燙一遍。
楊明按照禮儀，用右手拿鉗子夾住蝸牛殼，左手用叉子將蝸牛肉挑出，放到鼻尖前。
聞着面前這蝸牛肉散發出的幽幽香味，楊明不由地感慨道：
“這蝸牛沒有散發出絲毫異味，甚至就連它本身的一丁點腥味都沒有，顯然在放在水盆裏的時候，是用毫無污染毫無異味只有完美潔淨的清泉浸泡。”
“真是了不得的廚藝啊”
“這一份每一個細節的把控，都已經到了極致，真是想知道，這是食戟之靈世界哪個廚師做的。”
“可惜，爲什麼遠月餐廳比我還摳門，一份法國蝸牛，就只有區區三隻蝸牛啊”