“你也講得不賴啊。”省委書記上官雲飛說。
“談起鍋巴粥，我們都興致勃勃。翁書記啊，趁着這大好時光，你是不是講一講你的鍋巴粥故事呢”路董事長說。
“好吧，感謝小剛，錢縣長，跟我們上了一道鍋巴粥美食，打開了我們的話匣子，打開了我們塵封的記憶。對於我來說，鍋巴粥似乎早已淡出了我的生活，但不可替代的外婆的滋味，就在這濃香的粥裏被喝進了心間。”市委書記翁敏傑說。
“我還是說說記憶裏的童年，記憶中的故鄉的那碗鍋巴粥吧。很小的時候，在我們老家農村，在那個時候，我們這些小孩基本上沒啥零食喫。頂多也就是烤個紅薯，這還不是天天有的，得看季節。要麼就是一把花生，或者是過完年以後，來幾塊糯米糖，僅此而已。”翁書記說。
“而每天都有的，那就必須說說鍋巴粥了。最好喫的鍋巴粥，莫過於晚稻剛剛下來，用新米煮的鍋巴粥了。最好喫的鍋巴粥，必須是用農村的土竈，用大鑄鐵鍋，用稻草做燃料，這麼做出來的才地道。”翁書記說。
“鍋巴粥很簡單，什麼都不加，只有大米和水，就這兩樣。一般農村的土竈，有兩口鍋，前面一口是大鍋，後面挨着煙囪的是小鍋。一般都是加水和大米在大鍋裏，燒開一會兒。然後把大米撈出，放在後面的小鍋裏面，堆成小山狀。剩下的米湯盛出來，備用。”翁書記說。
“然後，一般接下來，就是用大鍋做菜什麼的，火主要是在大鍋下面燒，剩下的熱量纔是經過小鍋，慢慢悶熟米飯。
等到菜做得差不多了，米飯也悶熟了。把米飯盛出來，小鍋的鍋底就剩下厚厚的一層鍋巴，聞着就是那麼的香。”翁書記說。
“這個時候，一般情況下，我們小孩都會向大人要那麼一小塊，一嚼，滿嘴脆香。然後，把剛纔盛出來的米湯倒進小鍋，把鍋巴弄碎一點。稍微煮開，這鍋巴粥就做成了。不要任何的菜，不需要任何的調味料，這樣的粥，我一個人可以喝三碗。”翁書記說。
“米湯中飽含各種營養，是鍋巴粥的精華所在。這樣的鍋巴粥，可以熱着喝，香。也可以涼了再喝，甜。唉，現在，想喝這樣的鍋巴粥，就很難了，也是很不容易了。現在農村也是普及電飯鍋了，很少有人這麼做鍋巴粥了。這種味道，大概只能留在回憶裏了。”翁書記說。
“柴火竈鍋巴色澤金黃，脆而不焦。香噴噴的鍋巴粥，比正常的米飯還好喫。它的特點是，一香，典型的農家柴火鍋巴味。二酥，它是粥，但比粥料細，喫起來更爽口。三甜，不用放糖卻又一絲絲清甜。那種純天然的香甜酥脆，久久耐人尋味。喫上一碗清香原汁原味、風味獨特的家鄉鍋巴粥，那種感覺，不僅讓人流口水，而且讓還人爽得像神仙。”翁書記說。
“盧市長，你也講講吧。”路董事長說。
“好吧，我就跟你們講一下回老家的故事吧。以前，有段時間，我特別忙，很長時間沒有回家看父母了。我決心抽空回家，一路上，車窗外向後倒退的樹影提醒我，快到家了。家鄉滿眼的金黃，燦爛得有些炫目。滿目的青蔥，讓我感覺到了生命的蓬勃與活力。回家，真好”市長盧向陽說。
“我父母問我回家想喫什麼，我說，我就喫鍋巴粥。我到家時，已經是炊煙裊裊了。從菜園子裏摘來的青翠的白菜薹，從房樑上取下的薰得黃黃的臘肉。恩哼，看着就叫人開胃。”盧市長說。
“當時的天氣，陽光燦爛，早春的風拂過面頰。空氣清新，這是天然的氧吧。臘肉的香味隨風送來。我有點流口水了，沒有拿筷子，伸手拈了一塊放進嘴裏。母親在一邊看着微笑，滿臉的慈愛。父親馬上遞過來一雙筷子，讓我不要慌，慢慢喫。”盧市長說。
“我們現在住在城市裏，早已經不會用大鍋來煮飯了。每天用一小碗米就着電飯煲煮點飯。喫飯的碗也是一次比一次買得小，買得精緻。但是並不能吃出家裏粗瓷大碗的香味來。”盧市長說。
“母親不像我們那樣煮飯，電一插上就可以不管了。母親用柴火一點點把米煮沸，然後用一個大筲箕把米濾出來，留下煮米的湯，我們稱之爲米湯。曾記得小時候家裏窮。就着米湯，我們就可以下飯。大口大口喫，喫得很快。一會一
碗，一會一碗。唉，那感覺，已經多少年找不回來了。”盧市長說。
“這樣不斷地反覆。然後用小火燒幾分鐘。一會功夫，一鍋香香香的鍋巴粥就隆重登場了。我一個人就吃了好幾碗。那個香啊，無以言述。可憐江郎已才盡，無能描繪此香粥啊。”盧市長說。
“我不僅僅留戀鍋巴粥，而且真正更讓人留戀的，還有父母對子女的無怨無悔的、永遠不變的愛。”盧市長說。
“盧市長說的好啊，還有我們的葉主任，葉大祕書，葉大筆桿子，你是不是也跟我們說一下，你的鍋巴粥的故事呢”路董事長說。
“別總是讓我們的人講啊，沈主任、洪部長也應該講一下啊。”上官書記說。
“好吧，沈主任，你講一下吧。”路董事長說。
“我在北京的時候，去過一家特色餐廳。那家餐廳可以做鍋巴粥，爲了原汁原味，還專門砌了個土竈。去過的人介紹鍋巴粥起來都眉飛色舞，好像已經品嚐到了那個正宗的鍋巴粥的味道。”縱捭集團黨委委員、黨委辦公室主任、礦業公司工作組組長沈寧西說。
“我吃了後，覺得遠遠不是那麼一回事，味道差遠了。喝眼前的粥，想起遠方的家。我對鍋巴粥的偏愛是這樣的，寒冬臘月要回老家，心裏對村裏的溼冷發愁。這時，只要想到一碗鍋巴粥，鍋巴金黃，米湯乳白，甘香四溢，便覺得千山萬水、鵝毛飛雪，都可以在胃裏融化了。”沈主任說。
“土竈是鍋巴粥的載體，在膝上壓斷柴火，送進竈肚。火舌慢慢地燃起，壯大聲勢，噼裏啪啦驚人作響。巨大的鐵鍋裏把水燒開，米粒自帶的穀粉簌簌抖落，片刻化作一鍋雪白。米粒不見硬芯之後，再將大部分米湯舀出，留出一點繼續燜飯。”沈主任說。
“飯燜好了，菜上桌了，一大家人也就圍坐起來，喫新鮮的農家菜。黃丫頭燉豆腐、鯽魚燉豆泡、小蔥炒雞蛋、還有少不了的腐乳和豆豉。鍋仔的酒精一點，氣氛就更熱鬧了，等到鼻尖冒汗，飯碗見底，就該是鍋巴粥上場的時候了。”沈主任說。
“飯燜好的同時，最底部其實已經結了一層金黃的鍋巴。若是顏色不夠，那便是柴火不旺；若是顏色泛黑，那便是火力過猛，有焦苦味。做飯的母親，總在大家酒酣耳熱的途中，偷偷溜下桌，到竈臺上去，把事先舀出的米湯澆到鍋巴上，再開足火力煮粥。”沈主任說。
“一碗好的鍋巴粥，一定是會讓人連喝幾碗的。兩到三片完整的鍋巴，金黃的一面焦脆，雪白的一面軟糯，趁着燙慢慢咬下去，感受米粒同時釋放出的焦香與甘甜。米湯上還有一層薄薄的湯皮，入口即化，湯汁有稠度，有回味，無數的香味因子在口中爆炸，從鼻腔四散到五臟六腑之中。”沈主任說。
“因爲它的香味太獨特，因此，其它食材加進來，都有喧賓奪主之疑。如果非要有一名搭檔，或許也只有紅薯了吧。想象一下烤紅薯最外層的焦香味，非常接近，但更甜更烈。”沈主任說。
“土竈之於鍋巴粥，就如同母親的雙手之於家常菜。真正無可比擬的味道，是無法描述、無法量化、甚至是無法複製的。我跟盧市長感覺一樣，可憐江郎已才盡，無能描繪此香粥啊。”沈主任說。
“或許是因爲，其中自有一些客觀奧妙。比如燒柴的煙火氣與粥相融，竈火溫度高，大鐵鍋保溫好；比如母親做菜捨得放油，常用蒜蓉辣椒醬等等。”沈主任說。
“但是，即使你創造了所有合適的條件，按部就班地去做了，好像終究也不是那麼回事兒。有一天，我覺得家鄉人對鍋巴粥，實在有點神祕化。爲什麼能做出過一模一樣的鯽魚湯，就不能複製出鍋巴粥呢”沈主任說。
“我就不信這個邪，在老家的日子裏，我決心親自做一下。反正最後，我也沒能做出最完美的土竈柴火鍋巴粥。不過，那也沒什麼關係，畢竟有些食物，就是自帶神祕色彩的，它屬於人，屬於記憶，屬於場景。令人慶幸的是，當家人喝到我做出來的鍋巴粥時，還能稱讚一句，說基本上就是那個味道。”沈主任說。