而陳墨這邊已經將麪筋洗第二次了，手中原本一大塊的麪糰此時也只剩一個巴掌大。
算起來，一斤的麪糰也就洗個四兩的麪筋出來，半斤麪筋都沒有。
不過麪筋可是胡辣湯的靈魂配料，沒有這麪筋，胡辣湯簡直就是失去了靈魂，而在超市商店買的那些胡辣湯料包，就是沒有靈魂的胡辣湯。
當然，現在不少胡辣湯料包裏面都會配好一些成品麪筋，但是這種麪筋和陳墨現在手洗的麪筋質感又完全不同，先不說這儲存的問題，光是麪粉的質量恐怕就差得遠了。
買回來的成品麪筋基本就是軟踏踏的，喫起來毫無口感可言，但是手洗面筋不一樣，因爲都是醒面後再慢慢揉搓洗滌過來的，所以口感筋道，而且現做現煮，就會帶着一種濃郁的面香味。
當陳墨將麪筋洗到第三次的時候，一個彈性十足，卻又絲毫不粘手的麪筋團就出現在手中了，不過對於陳墨來說還沒夠，因爲這還不夠透亮。
要知道，洗面筋也是工夫活，因爲第一次洗面筋的時候，麪糰會散開，這個時候就要不斷用手去攏合。
洗到後面才比較好去把握。
就在陳墨洗面筋的時候，陳墨已經控制着鏡像去準備其他的配料。
胡辣湯的配料有很多，不過還不算萬物皆可胡辣湯，因爲要加入到胡辣湯裏面的東西，必須是要耐煮的，因爲胡辣湯這東西是越煮越香，不能久煮的東西就容易散。
不過陳墨並沒有準備很多配料，都是一些比較家常的東西，那就是花生、黃花菜、木耳、海帶、香菇、平菇、豆皮、粉條等等一些能夠久煮的配料。
其實還可以加入什麼鮑魚海蔘魚翅這些可以煮很久的海貨，只不過陳墨覺得沒有必要，因爲胡辣湯醇厚的感覺會完全掩蓋海鮮的味道，所以用海貨去煮胡辣湯，更多的是一種噱頭。
鏡像就是陳墨的分身工具人，所以其實陳墨是一心二用地處理着這些配料。
在這麼多配料裏面，只有三樣是靈魂配料，第一自然就是麪筋，另外兩種則是海帶還有花生。
海帶用於提鮮，而花生則是增加口感。
這個花生是選用生花生，而不是什麼油炸花生或者炒過的花生。
將這些花生用水浸泡，然後放入狀態箱中加速泡發時間，一般來說，這花生都是要提前很長一段時間泡發，這樣煮完之後，依舊能夠保持發脆的口感。
鏡像將大部分的材料都進行泡發，然後再切絲，這樣入口時口感會更加順滑。
當陳墨洗好了麪筋之後，就要開始考慮胡辣湯的底湯了。
胡辣湯表面上的胡辣就是胡椒和辣椒，兩者之間的比重有所講究。
在古時候的胡辣湯，胡椒的比重會更多，而胡椒的特點之一就是發汗。
畢竟胡辣湯在中原大多數是充當早餐的角色，一大早發那麼多汗並不是什麼好事。所以到了現代，就將辣椒的比例增加，胡椒反而稍微減少一些。
發展到現在，胡辣湯的湯底有中草藥湯底，也有骨頭湯底，也有用純淨水加調味料熬成的湯底。
更有甚者還加入了酸味進入湯中，形成一種酸胡辣湯的體系。
不過陳墨並不想要太多的花裏胡哨，美食追求的東西其實就是味道與口感。
爲了味道更好，陳墨直接走到了他的百年老滷這邊，舀了好幾大勺的滷湯。
這滷湯不比什麼幾十種中藥熬製的湯底要香？
陳墨也不拘泥着所謂的菜譜，因爲菜譜上可以操作的空間太大了，甚至可以說胡辣湯發展到現在，已經是一個龐大的體系，只要好喫，就能在此立足。
陳墨出一大塊滷牛肉，放在一旁晾涼。
然後從身後的冰櫃中取出一塊熟牛油。
這熟牛油可不是黃油這種從牛奶提取出來的牛油，而是從牛脂肪身上提取經過熬煮出來的東西。
就好像麻辣火鍋裏面加入的牛油，其實也跟這樣一樣。
因爲牛油的香味醇厚，而且是越煮越香，與這個胡辣湯很是搭配。
如果是豬油或者雞油，反而沒有這麼好的效果。
陳墨將滷湯倒入鍋中開火熬煮，然後將牛油也一同下入鍋中。
這兩種都需要時間去熬煮融合，時間久了，滷湯和牛油的味道才能完全發揮出來。
不過此時的滷湯太濃了，陳墨直接提起兩勺山泉水就倒入鍋中，第一是避免燒乾滷湯，也是爲了稀釋滷湯的味道，讓其與牛油有更好的融合。
通過爐竈的加速製作，這滷湯的香氣逐漸透過鍋蓋向外散發，這香氣還是很好聞的，不僅有滷湯的香氣，還有牛油的香氣，而且因爲滷湯被稀釋了，所以聞起來並沒有很刺激，反而很是舒服。
等時間差不多，陳墨將鍋蓋揭開，一股香氣才沖天而起。
一旁的李冬瓜看向那滷湯深深地吸了兩口氣，感嘆地說道：“五百年的滷湯，果然不同凡響。”
陳墨也沒接話，只是將切好的海帶絲、木耳絲、花生、平菇香菇絲、豆皮絲給倒到裏面去。
後面還有一些粉條、麪筋、還有滷牛肉都還沒放進去。
因爲陳墨打算先調味。
雖然滷湯裏面早就有着足夠的味道，但是胡辣湯的重點始終是胡辣二字，這胡椒和辣椒自然不能少放。
胡椒也不能亂放，必須是胡椒粉，而且還是白胡椒粉。
白胡椒和黑胡椒其實都是同一種植物，只不過白胡椒是完全成熟的胡椒，而黑胡椒是未成熟的胡椒，兩者味道有着一定的區別。
黑胡椒味道更加濃郁且刺激，香中帶辣。
而白胡椒粉的味道要稍微柔和一些，具有清香，入口後不會很刺激。
畢竟胡辣湯是一碗整整的湯，也算是主食的一種，黑胡椒的刺激性有點過高，自然就不會選用黑胡椒來代表胡辣湯的胡字。