還有一些做法是需要用油去發麪，但是耗時會很久，而且做出來的麪餅厚度也會較大。
做好的春捲皮一張張地鋪在案板上。
陳墨從旁邊的狀態箱中抽出了一碗蟹肉，這是陳墨之前特意留下的。
但是這一碗蟹肉裏面並沒有任何蟹膏或者蟹黃。
陳墨拿起一個砂鍋，在砂鍋底下鋪上蔥白和洋蔥，然後用一張油紙放在上面，最後再鋪上蟹肉。
砂鍋被大火猛燒，但是陳墨只是單手不斷轉動着砂鍋的位置，讓其受熱更加均勻。
不用一會兒，陳墨從旁邊拿起花雕酒，打開後就直接順着砂鍋的蓋子上淋下。
刺啦一聲，火焰順着酒液點燃了鍋蓋上的花雕酒。
火焰瞬間吞噬了砂鍋，然而過了一會兒，酒精被燒乾了，蓋子上的火焰也就自然而然地熄滅了。
陳墨關火揭蓋，一股腥味沖天而起。
陳墨眉頭微微一皺，但是很快就舒張開來了。
其實那股腥味就是蟹肉蘊含的腥味，打開鍋蓋有這股腥味噴出來，說明這個蟹肉的腥味都被逼出來了。
陳墨用勺子將鋪在紙上的蟹肉全部掏出，然後放在一旁。
晶瑩潔白的蟹肉看上去並沒有任何變化，但是仔細輕嗅就能夠聞到其中的味道了。
蟹肉準備好了，陳墨不知道從哪裏抽出了一根四四方方的長鐵管。
隨後將之前做好的春捲皮卷在上面。
兩邊各捲了兩個春捲皮。
起鍋燒油，等油溫升高到六成熱時，就可以將整條長鐵管放入油鍋中油炸。
但其實炸的對象就只有春捲皮。
所有人都一臉懵逼地看着陳墨的操作。
春捲皮逐漸變得金黃，陳墨不斷地舀起一勺熱油淋在上面，畢竟下面的油溫足夠，所以表面需要淋油加熱。
一直等春捲皮逐漸轉紅色之後，陳墨立刻將長鐵管撈起。
不需要控油，直接從兩邊將春捲皮給取下。
陳墨之所以用長鐵管，就是爲了讓春捲展現出四四方方的外形，給裏面留下一個足夠的空間。
將春捲取下來後，陳墨將其放在吸油紙上，春捲皮經過油炸，稍微冷卻一下就會變得更脆，但是長時間放置，也同樣會變軟。
炸了好幾批的春捲皮後，陳墨再一次拿出了一袋麪粉。
所有人都不知道陳墨到底想幹嘛，甚至都懷疑這到底是幾道菜。
這還不夠，陳墨拿出了一罐南乳。
從裏面夾了幾塊南乳出來，然後加入清水將其和開。
南乳就變成了南乳水。
將麪粉堆放在案板上，陳墨往裏面打了幾個雞蛋，然後手裏捧起一大碗凝固的豬油，體內的天力轉化爲熱力，讓碗裏面的豬油融化。
畢竟豬油這東西常溫下就會凝固，但是陳墨需要使用液態的豬油，所以他直接加熱溶解豬油，然後慢慢地將其淋在麪粉中間，與雞蛋混合在一起。
陳墨一隻手攪拌着麪粉，另外一隻手拿着南乳水慢慢倒入。
一直攪拌成團，陳墨纔將其放在一旁醒面。
陳墨做的這個東西叫做蛋散，也可以稱爲炸蛋散，因爲他等等要炸制。
這種東西其實在很多地方都有着不一樣的別稱，例如餜箆（bi）兒、麻葉子、果子片兒等等。
反正名字很多，造型很多，但實際上都是差不多的材料做出來的東西。
趁着醒面的時候，陳墨終於可以開始繼續製作烤鴨了。
此時的鴨子已經被晾乾了水分，陳墨拿起一罐麥芽糖，用水兌開。
用麥芽糖水來刷皮已經是基本操作了，做很多的烤雞、烤鴨、烤鵝、烤乳豬，都會用到麥芽糖水。
因爲麥芽糖水能夠讓這些東西的皮變得色澤紅潤，看起來更加誘人。
將鴨子全部浸入到麥芽糖水中，然後撈出晾乾。
這個晾乾其實一般都需要很長時間，夏天的時候只需要四到六個小時，春秋二季則是八個小時，冬天就要一整夜。
因爲溫度對鴨子的影響也是極大的。
不過陳墨將其放入狀態箱裏面，直接固定環境狀態，然後再來一個時間加速。
如果做的是粵式燒鴨，就不用這麼麻煩只需要直接風乾就行了。
不過粵式燒鴨是需要醃製的，而且製作的脆皮水也是有所不一樣，就好像這次陳墨只是用了麥芽糖，而沒有加入紅浙醋以及白醋進去。
但最重要的是，粵式燒鴨對鴨子的要求相對要簡單許多，因爲鴨子質量不那麼好的時候，依舊可以使用醃製的調料彌補肉質上的問題，而北京烤鴨則不同，不加入任何醃料，所以對鴨肉的肉質以及鮮活度有着更高的要求。
所以人們常常疑惑，爲何北京烤鴨的價格一直居高不下，因爲要保證鴨子的鮮活以及質量，那麼成本自然也就上去了。
而且北京烤鴨也因爲沒有醃製的原因，越是靠近鴨屁股的肉就會越有一種腥臊味，十分濃郁，所以這部分的肉也不能喫。
一隻鴨子片完之後其實能喫的地方也不多，所以感覺上自然也沒有粵式燒鴨和南京的金陵烤鴨實惠。
醒面、晾乾這兩個步驟需要一點時間，所以陳墨開始切黃瓜，將黃瓜切成細絲放在一旁，然後又調了一個醬料。
面不用醒太久，陳墨揭開保鮮膜，微紅的麪糰散發着淡淡的南乳的香氣。
陳墨用擀麪杖將麪糰直接壓成薄薄一片的麪皮，撒上薄薄的麪粉再疊在一起，然後再次擀平。
層層疊疊之下，經過陳墨多次的碾壓後，每一層的麪皮都變得很薄。
這個時候陳墨就拿起刀，將疊起來的麪皮切割成比春捲稍微小一點的尺寸。
實際上其實只需要十幾塊就可以，但是陳墨還是直接切了一大把，然後將其一片片的滑入油鍋中。
其實這種東西也可以當做是煎餅果子裏面薄脆的那一片東西的縮小版。
只是陳墨製作的這個，在粵東地區叫做蛋散。